Lunes tarde, vuelta al Pic de l'àliga (Este). Como me duele la muñeca todavia, nos dedicamos a vias fáciles. Hemos probado:

Quin mal royo, 4+ (**). Para mi gusto algo más difícil (¿5º?) y con el paso algo mal asegurado entre la segunda y tercera chapa. Por lo demás la roca y la via son bonitas. Para hacer coco

Fear no fear, 6a (***). Pocas chapas (tres) pero bien puestas. Un paso duro al inicio y uno de placa precioso y técnico en la tercera chapa. Para hacer coco también.

Noche de luna, 6a (**). Justo a la derecha de la anterior. Mismo inicio duro pero el resto fácil. Por mi podrían compartir las dos primera chapas, si intentas ir alejado de las otras chapas no sé como hacerlo...

Pioneros, 6a (*). Algún paso algo feucho entre bloques. Final duro. Para mi casi 6a+.

Tibia y peroné, 5+ (*). Un paso desplomadillo y con mucho canto. Por lo demás bastante sucia. Prescindible totalmente, para coleccionistas.

Este fin de semana finalmente ha tocado descanso por motivos varios. Pero al final el domingo por la tarde, para matar el gusanillo, hemos pasado un rato por la Fuixarda.

Aparte de machacarnos haciendo algunas travesias (hoy me duele una muñeca) hemos podido ver una demostración de Edu que ha subido, destrepado y vuelto a subir (sin descansar) un 8b... ¡¡¡descalzo!!! Y vaya estilo.

Verlo escalando te motiva para intentar mejorar.

Visto lo visto, me extraña que no oigamos hablar más de este chico. Por lo pronto parece que ha pasado unas vacaciones entretenidas.


Foto: La Vanguardia

Aprovechamos la tarde del miércoles para hacer un poquito de ejercicio.

Si no he contado mal, cuarta visita al Pic de l'Àliga este verano.

Por la tarde la sombra está en el sector Este (mejor dicho Noreste) y para allá nos encaminamos.

El sector Este tiene bastante menos vias que el otro (unas 20 deben haber) y las que quedan más a la derecha son algo sucias en los primeros metros. Pero como son las que nos quedan por probar pues para allá nos vamos.

• Santan city climb, 6a (**). Paso de bloque durillo en la segunda chapa, más algún paso raro y aereo por enmedio. Aunque, por las marcas de magnesio, creo que el paso duro se suele trampear por la izquierda... No sale a vista, sí a la segunda. Cuidado, que hay algún bloque tamaño "microondas" que se mueve.

• + turbados, 6a (*). Va a la misma reunión que la anterior. La primera chapa está bastante altita y la probamos en toprope (en la foto se ve a Marta un metro antes de llegar a la primera). La parte que tiene peor pinta hay que hacerla yendo todo el rato por la izquierda si no podría ser tranquilamente séptimo u octavo. La parte del final es bonita, pero por el resto no me convenció mucho. Tiene regusto clásico por el estilo de via y por que te encuentras tacos de madera, clavos viejos... Pero trnaquilos que no se han de usar, hay suficientes chapas nuevas.
  

• Rebuelta en el frenopático, 6b+ (**). Grado no demasiado duro para lo que se estila en la zona. No sale a vista por falta de decisión. Una pena. A la segunda confirmo que no es muy dura y la hago de un tirón sin sufrir demasiado. Dos pasos durillos en la primera y tercera chapa (con roca mediocre) y luego el resto mucho más bonito y que no pasa de 6a.

Plegamos a las 20:30 para llegar a casa con tiempo antes de cenar, pero resulta que hay partido del Barça y manifestación en la Ronda de Dalt. ¿Resultado? 100 minutos para hacer 30 kilómetros. ¡Qué agobio!

Artículo publicado originalmente en http://www.8a.nu


¿Cómo se determina el grado de una via de escalada (sobretodo de las más duras)?

El método tradicional es sencillo: todos los que la han encadenado (y sólo los que la han encadenado) tienen derecho a opinar públicamente sobre el grado y confirmar o modificar al alza o la baja el grado propuesto por el primer ascensionista. Poco a poco, y en función de las opiniones mayoritarias y de los "curriculums" de quienes opinan, se va consolidando el grado de la via.

El problema, es que en vias de alto nivel, este método es claramente "inflacionista".

¿En qué otro deporte son los propios deportistas los que se ponen "la nota" de su ejercicio? ¿Cuantos tendrán el valor de "quitarse el mérito" de una ascensión extrema decotando una via? ¿Y si encima de tus resultados en roca depende su patrocinio e incluso dinero, becas, etc... ? ¿y todo eso para encima posiblemente enemistarse con el primer encadenador al decotarle la via? ¿quién lo haría?

Todos los factores están a favor de que las vias más duras estén claramente sobregraduadas. Y muy pocos son los escaladores que se "atreven" a auto-reducir su curriculum, decotando a su vez públicamente las vias que han encadenado.

Algunas excepciones honrosas:

David Graham piensa que Bain de Sang (9a) es 8c+
Nicolas Favresse idem con Estado crítico
Yuji Hirayama en su logro a vista de Mortal Kombat decotó de 8c a 8b+
Uno de los casos más exagerados, Elfe de 9a/9a+ actualmente 8c+ e Iker Pou sugiriendo 8c


Vale, el método de graduación es claramente "inflacionista" pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Opiniones?

Hoy hemos estado escalando un poco en la Palma de Cervelló. Segunda visita de mano de Zorat.

Se supone que está prohibido por que pueden caer piedras a la carretera. Menuda chorrada. En realidad allí no hay ningún cartel que prohiba nada y no conozco ningún caso de sanción. Pero sí que la policia haya desalojado la zona tomando los nombres de los escaladores. Curioso, algún tejemaneje raro debe haber por medio.

En cualquier caso, si vais sed discretos.

Teneis la reseñas en Madteam y en Santvirock. Si no sabeis las URL's usad el Google, no va a ser todo tan fácil como picar en una palabrita subrayada ¿no?

Al grano: no es una zona ideal para el verano. Más bien al contrario pero siempre se encuentra alguna via a la sombra o al menos algún pie de via fresco. Pero mejor id en otra época.

El equipamiento es muy variable: buriles, espits, parabolts, reuniones desastrosas, otra bastante nuevas... Mirad donde os meteis.

Nosotros hemos probado cuatro vias. Teóricamente cuatro 5+. Finalmente yo diría que el grado era respectivamente: 5+, 6a, 6a+ y 6a+. Así que al tanto con las reseñas (pero Zorat que no se entere que le critico los grados, ¿eh?) :>

Al detalle:

• Via 24, 5+ (***). Bonita via de su grado. De buen canto a buen canto.
• Via 23, 5+ (**). Un paso muy finito para chapar la segunda chapa. Sin duda bastante más difícil que la primera, merece ser casi 6a
• Via 41, 5+ (**). Que risa, entrada durilla para chapar la primera (mejor tener a alguien para atraparte si caes) y llegada a la reunión con paso duro de romo. 6a+ me parece justo...
• Via 42, 5+ (*). Falta el segundo parabolt y la reunión es algo precaria. La pruebo en toprope y siempre vas algo menos centrado. A mi me parece 6a+ y 6a a Zorat. 5+ ni de coña.

Un poco off-topic (o no):

En Dolomitas tambien hicimos algunas ferratas. De las dos más bonitas he colgado algunas fotos. Podeis echar un ojo en el web de Madteam.

Si vais por allí creo que son altamente recomendables. La primera es más de "aventura", hay que ir con cierta experiencia en trepadas y montaña, la segunda más ferrata moderna (con un alto nivel de seguridad). Ambas de gran belleza.

Los enlaces a las galerias:

• Ferrata Forcella Zumelles
• Ferrata delle Trincee

Ayer después del trabajo y aprovechando que tenemos jornada reducida todavia y los dias aún son algo largos, nos vamos a escalar al Serrat d'en Muntaner (Montserrat) donde nos esperan Pere y Thaïs. Además estarán Josep y Claudio. ¡Vaya éxito de convocatoria!

Cuando llegamos al pie de pared ya son las 17:00 y el dia esta nublado así que la cosa pinta fea. Pero al final no caerá ni una gota y la escalada será todo un éxito.

Los encontramos en la cara Este, donde Pere y Claudio han equipado este año tres vias. Pues vamos a probarlas:

• Claudio King (***), 6a+. Larga y bonita. Cuesta un poco, aún estoy frio.
  
• Ceba traidora (***), 6a+. Sinuosa y muy disfrutona.
• Babareza güeca (***), 6c. ¡Me sale a la primera! (con las cintas puestas y Pere cantándome todos los pasos de la via). Es de esas escaladas que tienes la impresión que nunca volverán a salirte tan bien. ¡Fantástico!

Foto: http://www.onaclimb.com

Último artículo de la serie sobre zonas de escalada en Dolomitas.

Dejamos para el final lo mejor: Cinque Torri.

Cinque Torri es una serie de bloques, pináculos y agujas (más de cinco realmente) a apenas 20 kilómetros de Cortina d'Ampezzo. Aparte del interés como zona de escalada, fué una posición del ejercito italiano en el frente durante la Gran Guerra y todavia pueden visitarse la trincheras y otros restos históricos.

El acceso se hace por una carreterita que (supuestamente) en Agosto tiene restricciones de acceso. Como nosotros estuvimos en Julio no sabría deciros en que consisten exactamente esas restricciones.

En caso de carretera cerrada habrían dos opciones: andarla hasta arriba (un buen rato, ¿una hora?) o tomar un telesilla que sube hasta allí por una cantidad de euros que desconozco pero que seguro que no son pocos (suelen ser más de 15 por persona).

Arriba hay un refugio y desde donde dejas el coche la aproximación varia según donde vayas pero en ningún caso más de 20 minutos.

Hay unas 200 vias deportivas y un buen puñado de vias clásicas de grado asequible. Hay muchas vias de un largo y bastantes de dos o tres y hasta cuatro largos.

La guia describe todas las vias deportivas y esboza las clásicas (sin indicar material necesario). Aunque dada la complejidad de la zona no es fácil orientarse ni encontrar las vias al principio.

Parece que las vias de varias largos y grado asequible (hay hasta de 3º) son las más concurridas y no es extraño que varias cordadas hagan cola a pie de via o incluso se apelotonen en una reunión (glups).

A pesar de que hay bastante gente, si haces deportiva o evitas esas vias no es difícil encontrarse relativamente tranquilo entre los múltiples recovecos de la zona.

Hay vias en todas las orientaciones y grados, buscando siempre encuentras vias al Sol o a la sombra según te interese.

El equipamiento de las vias de deportiva es bueno, a bsae de parabolts. Aunque me quedé con la impresión que las chapas, sin estar lejos, a menudo pillan mal en el paso clave ¿intencionado?

Aquí están las reseñas:

http://www.arrampicata.net/FALESIE/veneto/CINQUETORRI.HTM

Faltan vias, aunque en la guia también faltan aunque menos y al tanto con los grados, hay notables diferencias ...

Nosotros escalamos en la zona dos dias. Sobretodo vias deportivas de un largo. Probamos:

En la Cima Grande, cara Oeste:

• Via 55 de la guia, 5º (***). A vista. Bonita y fácil.
• Via 56 de la guia (**), 5+. Un paso de techito con la chapa algo mal puesta.
• Fra fra, 6a, paso duro al inicio. No sale y abandono. Posible caida sobre ortigas.
• Rosamunda, (**) 5+. No trivial, mantenida, mejor aspecto desde abajo que escalando.

En Massi:

• Strip, strip, (**) 5º. Via más fácil que el anterior quinto. Diría que 4+ par la zona.
• Blob, (**) 5+. Pasos duros y despues finitos. Llegada a la reunión "interesante". No trivial.

En Torre quarta bassa (y alrededores):

• Via 87 de la guia, (***), 4+. Excelente roca, dos largos que se enlazan sin problemas (sólo son 25 metros). Ideal iniciación, incluso para practicar reuniones, para enamorar a alguien con esto de la escalada. Via nueva y muy bien equipada.
• Via 88 de la guia (**), 6a. Via rara, bastante vertical y técnica. Via nueva y muy bien equipada. Pie de via incómodo.
• Love you (**), 6a. Paso difícil al final con la chapa algo mal puesta.
• Variante indios (*), 5º. Obliga a un flanqueo a la izquierda bastant poco lógico. Mejor la entrada directa. Chapas algo lejos.
• Indios (**), 6a. No muy dura, más lógica, aunque las chapas siguen lejos.

Si vuelvo a Dolomitas, desde luego que en esta escuela vale la pena repetir...

Montserrat es infinita (o casi). Lo que en otro sitio sería casi una pequeña escuela de calidad, aquí es un subsector de un sector de la grandiosa Montserrat.

De la mano de Pere visitamos los tochos de deportiva del Supositori, en la Cova de l'Arcada. Justo debajo de la Proa. En la foto, son las pequeñas paredes más abajo y más a la derecha.

Desgraciadamente no hay reseñas conocidas de la zona (si teneis, pasádmelas, sed buenos). Son unas 20 vias entre el 6a+ y el 7b+. Todas de unos 15 o 30 metros.

Orientación Oeste con sombra hasta casi las 14:00 y excelente equipamiento a base de químicos o parabolts.

Probamos:

• Los dos 6a+ de la zona (**), el primero sale a vista, el otro a la segunda. Es un poquito más difícil.
• El 6b+, precioso y atlético (***). Sale a la segunda gracias a algunos chivatazos de Pere y a varios excalextrics que relajan el coco. Despues de estás tres vias, el resto de lo que queda en la zona es más difícil, demasiado difícil para mi.
• Un 6c+, sólo probado en toprope y a plazos. Para cuando crezcamos. Igualmente no me ha parecido imposible y eso ya es mucho.

Foto: http://www.onaclimb.com

Hoy hemos ido a conocer está zona de escalada, no precisamente nueva, pero que no había visitado nunca. Nos lleva Pekas. Vamos Zorat, Flx, Marta y yo.

Entorno muy tranquilo y de gran belleza natural.

Los únicos datos que conozco publicados son los de Aresta:

http://www.aresta.com/08archivo/rese_gir/stcoloma/rese_stcolo.htm

Los croquis están algo desactualizados y contrariamente a lo que se indica, muchas vias ya están reequipadas.

También se ha llegado a publicar algún croquis parcial en un Desnivel especial escuelas.

La zona es de sauló, ese granito naranja tan peculiar del prelitoral catalán. Hemos estado muy fresquitos en pleno Agosto. Mucha sombra en los pies de via y diversas orientaciones de las vias.

Hemos estado en el secto Rock Ros. Hemos probado:

• Los dos 5+ algo duros y bastante bonitos.
• Una nueva variante de entrada a uno de ellos que podría ser 6b (es un pasito pero sólo le sale a Flx). No sale en las reseñas.

A la derecha hay cinco vias nuevas que no salen en los croquis.

• La primera no sale, sólo Zorat consigue subir dos chapas. Debe ser séptimo de algún tipo.
• La segunda es un preciosa via de (creo yo) 6a+ más o menos. Hay dos partes, una placa vertical de regletas que acaba en una reunión y se puede seguir por una placa vertical en bavaresa hasta la segunda reunión.
• La siguiente no la probamos (mala pinta). La cuarta la prueba Pekas y sugiere algo entre 6a+ y 6b de adherencia y placa

Nosotros nos vamos y Flx y Pekas se quedan un rato más. Ya nos contarán que tal...

Otra zona con aproximación casi nula. Apenas a 50 metros del aparcamiento donde dejamos el coche. Unas 50 vias del 4º al 8a bien equipadas y de todo tipo (placa, desplomes, cortas, largas...).

Orientación mayoritariamente Este.

Relativamente concurrido (4 o 5 cordadas). Casualmente coincidimos con una pareja de Vic. ¡¡Si leeis esto dejad algún comentario!!

A la derecha hay más vias de las que indica la guia, supongo que son nuevas.

Nosotros probamos:

Via 50 de la guia, 5+ (**). Bien equipada, con algún paso finito. Bien para su grado.

Via 49 de la guia, 5+ (*). En la linea de la anterior, pero con un paso raro en la segunda chapa que no supimos resolver ¿?

Via 38 de la guia, 6a (**). Sólo hasta la primera reunión (12 mts). Hasta ahí es casi más fácil que las anteriores. Agradable.

Hexentanz, 6b+ (**). Paso duro en la última chapa. Tres intentos y no sale pero siempre por los pelos. Da rabia.

Wenriss, 5+ (***). Hasta arriba (30 metros casi justos). Impresionante via de placa tumbada y adherencia. Merece tres estrellas aunque está algo pulida y tambien hay una aleje en el trozo fácil que da yuyu (no se reequipó el seguro que había, aún se ve el agujero).

Empieza a llover y nos vamos.

Hoy tocan dos zonas de las que os podré contar poco: En la primera estuvimos sólo un ratito y nos dió tiempo a hacer una sola via. En la segunda ni escalamos, solo pasamos por delantes unas cuantas veces (pilla de camino a varios sitios).

Són Póuses (24/7/2.005)

Visita relámpago, sólo nos dió tiempo a probar una via. Aproximación por un caminito en subida constante durante unos 20 minutos. Es agradable pero cansa. Orientación Sur con pocas sombras. Unas 20 vias donde predomina el sexto grado (más fácil sólo hay un 5+). Caliza gris muy lisa y compacta, vias de placa sobretodo. Bien equipado con químicos y parabolts con las chapas algo más lejos de lo que se estila por allí (nada exagerado, al contrario). Lugar tranquilo.

Alta tensione (**), 5+. Lo más parecido a una placa de adherencia en granito que he probado sobre caliza. Se me hace durilla, quizá por la falta de costumbre. Curiosa. Sale a la segunda. Los pies hierven con el calor.

Sass de Stria

No llegamos a escalar nunca, pero pasamos varias veces por al lado. Se ve desde la carretera. 27 vias entre el 4º y el 6a. Lugar concurrido (siempre habian mínimo 3 o 4 cordadas). Vias de placa tumbada. La escuela más asequible en grado de Dolomitas (y quizá de Italia)

Teneis toda la información aquí

Delante de esta zona, subiendo hacia Lagazuoi, los mapas marcan otra zona de escalada deportiva donde vimos algún escalador esporádicamente. Esa zona no aparece en la guia y no tengo más datos sobre ella.

Foto: http:www.planetmountain.com

Siguiente zona que visitamos en Dolomitas (22/7/2.005)

Como ya comenté para croquis y todos los datos que querais sobre esta escuela, la guia "Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo".

Sasso di Colfiere es un gran bloque de roca anclado en medio de un bosquecito muy, muy cerca de Cortina d'Ampezzo. La aproximación es de apenas un minuto o dos caminando por una pista en ligera subida y el pie de via es amplio y plano (de nuevo, una zona apta para llevar niños).

Orientación Sur con sombra de árboles. Apenas 12 vias cortas (máximo 12 metros, podeis ver las más altas en la foto en comparación con Marta).

Equipada de forma excelente y con chapas cerquita, cerquita (y menos mal).

A partir de aquí viene lo malo: la roca está muy, muy pulidita y en grado de las vias es infernal. Contad una letra o letra y media por encima de lo que se indica en las vias fáciles. Las vias son rigurosamente verticales, de regletas pulidas y muy, muy mantenidas (no dan descanso).

Probamos:

Via dell'albero (*) , 5+. Muy duro y sostenido, te petas de dedos en sólo 10 metros. Podría ser un 6a+ duro. Es la primera por la derecha. Al pie de via hay otro nombre escrito (no lo recuerdo).

La siguiente a su izquierda (*), 6a. Idem, ligeramente más dura por algún paso suelto, ¿lo dejamos en 6b?

Ambas vias salen sólo al tercer intento y al límite.

Había con nosotros una pareja de franceses probando los 5º/6a del extremo izquierdo. Opinaban como nosotros que el grado estaba desfasadísimo. Desconozco si en vias de más grado la dificultad se acerca más a la escala francesa.

Resumiendo: zona ideal para machacarse en un ratito libre pero no demasiado bueno para subir la moral o apuntarse vias en la libretita. Dada la aproximación tambien es un buen lugar para hacer ejercicio si amenaza tormenta. Si no, evitadlo, no vale la pena con la de sitios bonitos que hay...

Primera entrada sobre las zonas de escalada deportiva de Dolomitas que estuvimos visitando este pasasdo Julio.

Para croquis y todos los datos que querais sobre estas escuelas, la guia "Arrampicata sportiva a Cortina d'Ampezzo" es una fuente de información ideal. Vale con creces los 15 euros que cuesta. Si vais a hacer deportiva por Dolomitas os recomiendo la inversión.

Puede encontrarse en España. Si no en Cortina es fácil de comprar. Está escrita en inglés, italiano y alemán. Y desde luego yo no gano nada con esta publicidad. :> :>

Si sois de los que ni eso podeis permitiros, también teneis algún croquis interesante y gratis en planetmountain.com

Primera escuela visitada: Crépe de Oucèra Bassi (20/7/2.005)

Crépe de Oucèra Bassi se llama así, obviamente, por que existe un Crépe de Oucera Alti que no visitamos. DSegún la guia en este último sector las vias son más duras y los seguros algo más alejados.

El acceso desde la carretera a Crépe de Oucèra Bassi se hace apenas en 5 minutos por un bucólico camino. Bonito y sin desnivel. Quizá a añadir a lo que la guia indica que el camino sale al final del prado y por tanto no se ve desde la carretera. Hay que cruzar el prado para encontrarlo.

Los pies de vias son anchos y válidos incluso para llevar niños.

Aquí teneis un croquis de aproximación y más fotos:

http://skaly.lezec.cz/clanek.php?key=3232

Quien sepa checo igual además consigue algún dato adicional.

A pesar de la proximidad a la carretera el ambiente es alpino, silencioso y salvaje. Incluso, mientras aseguraba a Marta, pasaron por allí un ciervo y su cria. Alucinante.

La orientación de la pared es Noreste. El Sol en pleno Julio apenas da en la roca hasta las 12 y os aseguró que cuando se fué pasamos frio (de hecho nos acabamos yendo una hora despues). No me imagino escalando ahí en otra época que no sea el Verano.

La zona aparte de sombría, es húmeda y no es raro ver vias con agua chorreando. Sobretodo las primeras tal como llegas (en el croquis son las de la izquierda).

Las vias: probamos pocas pero la impresión que me quedó es:

• Están bien equipadas con parabolts y químicos cerca salvo alguna excepción
• La pared es bastante larga, vertical y no tiene demasiado canto. Las vias fáciles tiene cantos tallados y no son necesariamente fáciles. No vale la pena ir si haces menos de 6a

Nosotros probamos:

Funtomas (*), supuesto 5º. Via larga pero poco mantenida. Con las chapas que parecen obligar a ir por los trozos más difíciles. Por ahí la via debe ser (creo yo) algo así como 6a/6a+. Si escaqueas puede ser 5+ duro pero no convence... Cantos tallados al principio.

Ochiti pochiti (***), 6a. Bonito y mantenido. Vale la pena. Muy buena via de su grado. Sale a vista. Paré en la primera reunión (unos 22 metros). Continua hasta los aprox. 30/35. pero no me arriesgué a quedarme sin cuerda.

Palle al balzo (**), 6b. Bonito y mantenido excepto por un paso duro de bloque en la segunda chapa que es el que le da el grado. No salió a vista. Sí salió a la tercera el paso duro suelto. La chapa en ese paso tambien se me antoja algo mal puesta (no peligroso pero sí engaña en el intento a vista. Sin el paso duro podría ser un 6a+ alucinante.

Otra pequeña zona de deportiva que sale poco a poco a la luz pública (aunque para algunos es conocida hace siglos).

Pasa a engrosar mi lista de escuelas cerca de Barcelona (menos de una hora en coche) válidas para el verano.

La visitamos el sábado.

Con las indicaciones que se dan en los foros de Caranorte.com o Madteam se llega perfectamente. Buscad allí.

Aproximación caminando nula.

No hay croquis de las vias pero sí un listado con los grados y los nombres en Caranorte.com. Los nombres de las vias están pintados en la pared así que hay suficiente.

Cara Noroeste o Oeste según el sector. Se está fresquito hasta las 16 o 17. Pies de via cómodos y amplios.

Vias cortas (pocas llegan a los 15 metros), bloqueras y de calcáreo típico de cara norte, menos adherente (al estilo Pic de l'Àliga). Seguros buenos (químicos y parabolts). Abundates o lejos según la via (no hay una tónica muy homogénea).

Hemos probado:

Curset (*), 4º, fácil a vista (que menos, ¿no?), algo sucia arriba.
La que le queda a su izquierda, que no sale en los listados y es mucho más dura. 6b fino dicen. No la pruebo mucho por que aún estoy frio.
Marmota, 6a+, la hago huyendo de la anterior y con escaqueo del paso duro. No cuenta.
Esquirol, 6a, me da yuyu entre la segunda chapa y la tercera y me bajo del químico. Que fustre.
Esparver rosa (*), 5º, pocos seguros, via no muy interesante excepto para hacer coco.
Cercant el gest (**), 6b, bloquera. Sale a vista. ¡Yupiii!
Puta?, 5+, la saca a vista Marta. Yo no la pruebo ya.

Dia con altibajos

Ayer aprovechando un deseo imperioso de alguien que no soy yo de ir a la playa, Marta y un servidor nos vamos a escalar a Banyadores.

Banyadores es una zona que hasta hace poco había permanecido en un relativo olvido. La primera referencia que tengo de la zona es en un Extrem de ¡¡1.988!!! donde publican el croquis de las 28 vias que había entonces y se comenta que algún imbécil ha robado las chapas.

Recientemente Esports DOM de Mataró ha iniciado la tarea de reequipar de forma excelente toda las vias (y creo que abrir alguna nueva). Ahora mismo hay unas 35 vias perfectamente equipadas con parabolts y reuniones nuevas. Faltan por reequipar unas 10 aproximadamente.

Casi todas las vias (dicen) fueron abiertas por los hermanos Estrader y Lluís Galcerán. Pues gracias, para ellos y para Esports DOM.

Las reseñas casi actualizadas las teneis en el Vèrtex número 193 (del 2.004) o aquí (página de Tinkpor). Hay algunas variaciones menores entre los dos croquis.

Respecto a lo publicado en Vèrtex:

1. Las vias 1, 2 y 5 ya han sido reequipadas. Las vias 3 y 4 tiene sólo la reunión.
2. En las placa de la via 17 ahora hay dos vias más (una a cada lado) que siguen la misma tónica (desconozco el grado, parecen quintos, si las pruebo, aviso)

Más cosas, las vias son de granito de buena calidad. Algunas bastante largas (30 metros), aunque poco sostenidas. Otras más cortas (entre 10 y 20 metros) y de gran finura en placa más algún techito anecdótico. El grado, bajo: equipado sólo hay una via de 6c+ y otra dos 6b. Lo demás de 6a+ a 4º

Orientación sudeste así que no es ideal para el verano, pero hay sombra en algunos pies de via (sobre todo en el sector Amazònia), la brisa del mar refresca algo y por la tarde acaba llegando la deseada sombra.

El acceso es sencillo pero si teneis que encontrar el sitio con las indicaciones del Vèrtex acabareis locos.

Tal como indican, id a Cabrera de Mar y seguid todas las indicaciones para ir la castillo de Burriac. Dejad el coche en el aparcamiento, justo donde la pista está cerrada con una cadena. Andad por la pista, dejad a la derecha la que va al castillo y despues de la primera curva cerrada a la izquierda, tras unos 50 metros vereis un sendero que sube con marcas blancas. Por ahí, ¡y ya estais!

Desde Cabrils es algo más liado de explicar.

En nuestra visista probamos las siguientes vias:

De les nenes (***), 4º. De unos 15 metros, fácil pero buena para adaptarse al granito
Transamazònica (**), 5+. De unos 20 metros. Con un paso duro en la segunda chapa.
Via de la vespino (***), entre 6a y 6a+ según croquis. 20 metros. Via de placa pura. Guapa
R.I.P.(***), 6a+. Unos pasos de placa abajo y un techito. Grado generoso. Podría ser 6a. 15 metros
Cocaine (*), 6a. 15 metros. En el recientemente reequipado sector Mongo. La roca aún está algo sucia. Cuesta sacarla. No resbaleis que el granito rasca. Un aleje al final de la via (en terreno más fácil)

No queda agua, los pies duelen y nos vamos a la playa.

Tras dos semanas en Dolomitas, hemos vuelto. Iremos explicando poco a poco lo que por allí hemos hecho y visto.

El lunes de vuelta al trabajo. Espero que sea leve.